Это сари, дхоти и лунги. Традиционная одежда Индии. Индийский взгляд

Сари, дхоти и лунги. Самое главное

 

Сари и дхоти — исконная, традиционная одежда Индостана, но дхоти, вероятно, древнее сари

 

Необходимо, прежде всего, отметить, что сари и дхоти — это исконная индийская одежда, ношение которой идет в Индостане из глубины веков.

 

При этом дхоти можно назвать более исконной, традиционной индийской одеждой, чем сари. Так официальный индийский журнал для заграницы «Индия перспективы (издается Министерством иностранных дел Индии, выходит на 18 языках, вкл. английский и русский), цитата по сдвоенному выпуску за апрель-июнь 2009 г., рус. издание, полемизировал по этому образу следующим образом:

 

«Хотя недоброжелатели и говорят, что только тюрбаны и дхоти напоминают о стародавней моде, именно сари в своем неимоверном разнообразии являлось традиционной (женской) одеждой (в Индии) во все времена». Конец цитаты.

 

«Недоброжелатели» здесь имеют ввиду, что сари появилось много позже дхоти Можно спорить о датировке — вышеприведенная индийская публикация считает, что сари ведет свою историю уже с древних времен. Но чтение свидетельств XIX века, уже при британском правлении Индией, о нравах в глубинных районах страны (т.е. в районах меньше затронутых или не затронутых вовсе предшествующем мусульманским владением Индостаном), заставляет предполагать, что до тех пор, пока мусульманские завоеватели в XII веке не захватили большие территории Индии и не приказали женщинам полностью покрывать свои тела и прикрывать головы (от покрытия головы в Индии немусульманки отказались с падением исламского правления), женщины в Южной Индии, повсеместно носили дхоти и родственное им лунги, — это всё одежда, не покрывающая верней части тела, большую часть времени ходя топлес, а при ненастной погоде пользуясь различного вида накидками, но не такими сложными, как сари.

 

Попутно заметим, что и у мужчин всех социальных слоев в Индии, включая высшие слои, до распространения ислама, представители которого принесли в Индостан свои представления о приличиях, повсеместно верхняя часть тела оставалась обнаженной (на случай похолодания они обходились накидками). И потому дхоти, и ее аналог антрия — в начальный период, была их основной одеждой.

 

Суммируя, можно сказать, что дхоти, покрывающее нижнюю часть тела, появилось, вероятно, раньше, чем появилось похожее по типу одеяние, но покрывающее и верхнюю часть тела. Что неудивительно в природных условиях, особенно, юга Индостана — удушающей жары и влажности (древние исконных религии Индии, не предполагая строгого дресс-кода, учитывали природные условия полуострова). Т.е., о дхоти можно говорить как о предшественнике сари. Как считается, до XIV века дхоти вообще не выделялось в качестве мужской одежды — это была одежда и мужчин, и женщин. Ныне дхоти считается, по преимуществу, мужской одеждой, но его могут носить и женщины.

 

Сари, дхоти и лунги — это одежда из несшитой ткани

 

Сари, дхоти и лунги относятся к виду одежды из куска несшитой ткани — и это одна из их важнейших особенностей. При этом шитые виды одежды, вроде комзола шервани (sherwani) и штанов чуридар (churidar), которые некоторые считают национальной одеждой Индии, как и куртка камиз (qameez), или же штаны шальвар (shalwar) распространились на индийском субконтиненте только с мусульманским завоеванием в Индостане около XIII века.

 

 

В индуизме только одежда из несшитых кусков ткани считается ритуально чистой

 

Важно сказать, что по индуистским представлениям, только одежда из несшитых кусков ткани является ритуально чистой, и только в такой одежде — одежде из несшитой кусков ткани, по традиции можно участвовать в отправлении ритуалов индуизма — служб, свадеб. Хотя критики теперь выступают за отмену подобных ограничений (см. подробнее в нашем обзоре ниже. При этом стоит отметить, что лунги, о ней чуть ниже  — это также одежда из несшитой ткани, но быть одетым в лунги во время религиозных церемонии считается слишком уничижительно, т.к. лунги, по представлениям индийцев, это более повседневная, простая одежда.

 

Сари

 

Слово «сари», как считается, происходит из одного из древнейших индийских языков — санскрита, и означает «полоска ткани», сари и представляет собой несшитый кусок ткани, особым образом обернутый вокруг тела с головы до пят. Сари — это женская одежда, которую носят с нижней юбкой лехенга, иначе ленга (но нижняя юбка поддевается не всегда), а также с блузкой-лифом чоли (в Южной Индии такая блузка называется равика).

 

При этом, насколько известно, еще в начале прошлого столетия женщины Южной Индии повсеместно носили сари без блузки-лифа, а в сельской местности и сейчас могут одевать сари без такой блузки-лифа. Отметим, что модификацией дошедшей до настоящего времени древней формы сари, которая покрывала только нижнюю часть тела, является сари мундум-нерьятхум, носимое в штате Керала, в южной Индии. Хотя нынешнее сари мундум-нерьятхум всегда закрывает и грудь (ведь него входит специальная полоска ткани, обертывающая верхнюю часть тела, называемая нериатху — neriyathu, а кроме того это сари носят теперь и с блузкой — лифом), основным элементом сари мундум-нерьятхум является полоска ткани вокруг бедер и закрывающая ноги, некое подобие юбки, которая именуется мунду (mundu). Можно предположить, что раньше полоска ткани нерьятху (neriyathu) была в сари дополнительной опцией, и женщины часто ходили топлесс. (как с голым торсом в подобии нешитой юбки мунду ходили и мужчины; мунду и сейчас, наряду с женщинами носят, и мужчины — в индийских южных штатах Керала, Карнатака, а также в островном государстве Мальдивы; в других частях Индии подобие нешитой юбки мунду известна как лунги — о лунги, как мы упомянули, см. ниже).

 

В прошлом ношении сари не предусматривало ношение женщинами белья, Считалось, что упоминавшаяся выше нижняя юбка , поддевавшаяся под сари, выполняет функции нижнего белья. В настоящее время многие индианки носят под сари и нижней юбкой еще и трусы.

 

Несмотря на то, что старые традиции ношения сари в чем-то нарушат западные представления о приличиях (упомянутые не ношение в прошлом нижнего белья под сари и нижней юбкой, как и не ношение нижней юбки под сари, если ткань сари непрозрачна, или же хождение без блузки-лифа, или хождение в сари топлесс), традиция ношения сари в Индии поддерживает табу, которое может показаться странным: так в современной Индии не принято, чтобы женщина показывала голые ноги на людях. При этом, как всем известно, женщинам в сари не считается предосудительном повсеместно оголять живот или поясницу, в том числе демонстрируя складки жира на этих местах, если женщина в сари находится не в слишком хорошей спортивной форме.

 

Сари широко распространено по всему Индийскому субконтиненту. При этом стоит особо подчеркнуть, что сари носят и мусульманки, относящиеся к индийским народностям, в том числе в Бангладеш и Пакистане — до 1947 г. это части входили в состав Индии. Однако проводившаяся в последние десятилетия в Пакистане и Бангладеш исламизация жизни, привела к тому, что распространение ношения сари в Бангладеш и Пакистане постепенно сокращается, т.к. сари считается консервативными мусульманскими представителями немусульманской одеждой.

 

При этом, ношение сари продолжает оставаться в одежде визитной карточкой женщин Индии.

 

Дхоти

 

Как уже было сказано выше, до XIV века дхоти вообще не выделялось в качестве мужской одежды — это была одежда и мужчин, и женщин. Ныне дхоти считается, по преимуществу, мужской одеждой, но его могут носить и женщины.

 

Название дхоти, также как и название сари, происходит из санскрита, и означает что-то вроде «чистить, или мыть», в смысле «чистая одежда». Дхоти представляет собой кусок ткани (обычно белой, но также это может быть и однотонная ткань другого цвета), обёртываемой, на манер укороченных штанов, вокруг ног и бедер, с пропусканием одного конца между ног. Длина дхоти может зависеть от кастовой принадлежности владельца, более низкие касты носят более короткие дхоти, — примерно колен, т.к. более короткие дхоти лучше подходят для физической работы.

 

Ныне дхоти в Индии всё больше становятся данью традиции, и его ношение сокращается, при том, что дхоти одевают для индуистских религиозных мероприятий и свадеб, о чем упоминалось выше. Несмотря на вышеупомянутый высокий сакральный статус и статус традиционной одежды Индии, дхоти, в современной Индии, как думают некоторые продвинутые индийцы, — это примитивное прошлое, и в последние год были нашумевшие в прессе случаи, когда в вестернизированных офисах в Индии начальство не хотело пускать сотрудников, одетых в дхоти, то же происходило и в некоторых др заведениях, уже в отношении клиентов — например, в крикетном клубе (см. об этом ниже). Однако официально в дхоти можно посещать любые мероприятия, и дхоти одевают, в том числе и на официальные церемонии министры.

 

Предшественником дхоти в древности, как уже упоминалось, была антрия (аntriya), и можно сказать, что дхоти — это модифицированная антрия.

 

Важно отметить, что хотя дхоти часто называют набедренной повязкой индуистов, под дхоти, подразумевается, что должно поддеваться традиционное индийское нижнее белье:

 

— это либо миниатюрная набедренная повязка из несшитого куска ткани, известная как каупина, kaupinam (лишь одну только каупину, без всего, носят во время соревнований индийские борцы пахлаваны (pehelwans), — например, на тренировках и соревнованиях по индийской борьбе (kushti), или же отшельники-святые);

— либо набедренная повязка лангот (langota), в отличие от каупины, сшитая и покрывающая ягодицы.

 

Дхоти могут именовать по-разному в различных штатах Индии. Так, Тамилнаде дхоти именуется вешти (veshti).

 

За пределами Индии дхоти почти не распространен, если не считать диаспору и последователей индуизма (как уже было сказано, в индуизме дхоти считается ритуально чистой одеждой, и в ней проводятся индуистские церемонии). Одно из неофициальных прозвищ жителей Индии «народ дхоти» хотя популярность дхоти в этой стране, как мы упоминали, сокращается, и довольно быстро.

 

Лунги

 

Близкой по виду одеждой к дхоти является еще одна традиционное одеяние Индии — лунги (luŋɡi, иногда лунги именуют индийским саронгом, sarong; словечко саронг, малайского — это общее наименование для такого вида одежды, принятое в Юго-Восточной Азии). Лунги представляет собой полосу ткани, оборачиваемую вокруг бедер на манер длинной юбки — в общем это и есть несшитая юбка Концы завязываются узлом спереди или справо-налево. Для удобства лунги может быть закреплена нитками, на манер трубы.

 

Родиной лунги является нынешний штат Тамилнад, в Южной Индии, но теперь лунги носят не только в Индии, но в близлежащих с Индией странах — Бангладеш, Непале, Пакистане, Мьянме, Таиланде. Преимущественное распространение лунги наблюдается в самых жарких и влажных частях Индостана, что объясняется подходящими характеристиками этой одежды с точки зрения обеспечения прохлады своему владельцу.

 

Также разновидности лунги распространились и в более отдаленные от Индии жаркие страны — в Малайзию, Сингапур, Оман и Йемен.

 

Даже больше чем в современной Индии, лунги распространено в Бангладеш, несмотря на то, что Бангладеш — это исламская страна, а мусульмане, как известно, имеют свои традиционные виды одежды, привнесенные в Индостан. Широчайшее распространение лунги в Бангладеш объясняется, как можно предполагать, тремя причинами:

 

Основное население Бангладеш — народ индийского происхождения бенгальцы (98 % населения страны), и тот же народ, что и в соседней индийской Западной Бенгалия, имеющий с индийскими бенгальцами общие привычки в повседневной жизни (до 1947 г. это была единая Индия), и отличающийся только тем, что несколько столетий назад принял ислам;

 

Лунги, даже больше, чем для многих регионов Индии, идеально подходит для жаркого влажного климата Бангладеш;

 

Бангладеш — менее вестернизованная, чем Индия, и гораздо более бедная страна, где большинство населения продолжает жизнь традиционным укладом, особенно в деревне (уступкой исламу в ношении лунги в Бангладеш является способ его ношения, по возможности полностью запахивающий ноги).

 

В Бангладеш лунги считается одеждой повседневной, но не для торжественных выходов, хотя в ней пребывают на улицах, и в ней работают, особенно физически. Также она предназначена для пребывания дома.

 

В Индии лунги также является одеждой для повседневных выходов на улицу или же занятий физическим трудом, но считается не слишком парадной одеждой (даже в индуистских храмах, несмотря на то, что близкая к лунги дхоти считается сакральной одеждой индуизме, могут даже запретить человеку, одетому в лунги войти внутрь храма), а также одеждой для пребывания дома и сна (на публике лунги носят больше в южных районах Индии, в то время как в северных — это более приватная одежда для дома).

 

Как уже упоминалось выше, лунги не одевают на религиозные церемонии, т.к. это считается уничижительным. Для индуистских религиозных обрядов лунги заменяют на дхоти. Можно также назвать лунги простонародной одеждой или даже сельской, она выходит из моды в больших городах. Люди, занятые тяжелым физическим трудом носят более короткие лунги.

 

Лунги особо популярно в штате Керала, но также можно назвать, с точки зрения распространенности лунги в Индии, штаты Тамилнад, Андхра-Прадеш, Телингана, Тамилнад, Карнатака — и это самые южные, жаркие и самые индуистские штаты Индии (доля индуистов во всех упомянутых штатах, за исключением Кералы, доходит до 80% и выше. В Келале процент ниже, но не из-за мусульман, а из-за христиан, составляющих населения штата 20%), а также жаркую и влажную Западную Бенгалию. В индийских штатах Керала и Пенджаб лунги носят также и женщины (женщины оборачивают лунги по грудь). За исключением штатов Керала и Пенджаб, лунги в Индии носи только мужское население. В штате Карнатака мужское сельское население носит лунги повсеместно и для всех случаев, одевая разновидность лунги мунду (mundu) — это также несшитая ткань, оборачиваемой вокруг бедер на манер длинной юбки, также и на свадьбы, например.

 

В Пакистане ношение лунги было раньше распространено гораздо больше, чем сегодня. Теперь оно встречается сравнительно редко, по причине того, что исламские фундаменталисты считают лунги менее «исламским» одеянием, чем, например, штаны — шалвары. Пуштуны же вообще считают лунги смешным одеянием для мужчины. Отметим, что в пакистанской провинции Пенджаб лунги носят и женщины, вообще же в Пакистане у молодежи лунги не распространено, т.к. эта молодежь считает лунги и старомодным, и при этом еще и неисламским;

 

В Мьянме, буддийской стране, лунги, где оно известно как lungai, напротив, невероятно популярно. Оно известно в этой стране в двух разновидностях — для мужской версии paso, и для женской — htamain, считаясь, в отличие от Индии, одеждой в том числе и для торжественных случаев, но также и повседневной;

 

В Таиланде, еще одной буддийской стране, лунги известен под названием pa kao mah для мужской версии, и pa toong для женской.

 

Под лунги в нынешней Индии принято носить нижнее белье, хотя раньше белье не носилось, и какое то количество людей продолжают не носит его под лунги и сейчас.

 

В индийском штате Керала лунги называется мунду. Иногда говорят, что мунду — это просто лунги белого цвета. При этом, мунду (mundu) может считаться и отдельной разновидностью одежды. В Керале известно мужское деяние мунду (mundu) — мелмунду (melmundu), включающее два куска нешитой ткани, где мунду — это кусок ткани, обертываемый на манер юбки на бёдра, а мелмунду — кусок ткани, надеваемый на плечи, на манер накинутой на плечи куртки. О похожем варианте женской одежды из двух кусков ткани — также из Кералы, включающем кусок ткани, обертываемый на манер юбки на бёдра — мунду и полоску ткани, обертывающей верхнюю часть тела — нериатху, мы упоминали в разделе сари.

Публикации и мнения о сари

 

В этом разделе представим индийские публикации и мнения индийцев о сари, а также — некоторые виды сари и их узоры.

 

Индийский журнал для заграницы «Индия перспективы»: «Волшебная одежда без единого шва»

 

Далее заметка из официального индийского журнала для заграницы «Индия перспективы» (выпуск за апрель 2011 г.). Отметим, что «Индия перспективы» издается Министерством иностранных дел Индии, и по состоянию на 2011 г. ежемесячно выходил на арабском, бахаса индонесиа, бенгальском, английском, французском, немецком, хинди, итальянском, пушту, персидском, португальском, русском, сингальском, испанском, тамильском, турецком, урду и вьетнамском. В настоящее время (2020) выходит на этих же языках, но шесть раз в год. В публикации «Индия перспективы» дается краткое, но емкое описание сари. Оригинальное название заметки «Волшебная одежда без единого шва». Автор: Рта Капур Чишти (Ṛta Kapur Chishti). Журнал представляет эту известную индийскую современную ученую (о ней, заметим. даже есть статья в англоязычной Википедии), как автора, занимающуюся историей текстиля, а также соавтора и редактор серии книг «Индийские сари».

 

Итак, журнал «Индия перспективы» пишет:

 

«Сари — основа нашего текстильного наследия. Задача заключается в том, чтобы укрепить и продолжить эту традицию...

 

На Субконтиненте — на всем протяжении равнин до самого юга господствует одежда из одного куска несшитой ткани. Она (одежда из куска несшитой ткани) предполагает множество форм и способов драпировки, и для мужчин, и для женщин. Одежда эта, состоящая из одного предмета или из двух или трех предметов, свободно ниспадающая, используется и как мужской головной убор, или иногда комбинируется с накидкой на плечи или ангаваштрам, используемой в различных вариантах для защиты от жары и знойного солнца.

 

Хотя ткань для этой одежды из куска несшитой ткани ткут на ткацком станке определенной длины и ширины, но она отличается от простого гладкого куска ткани, так как уже продумана как объемное швейное изделие с неодинаковой плотностью в разных его частях.

 

Сари это один из видов одежды, состоящей из простого куска несшитой ткани.

 

История сари насчитывает многие тысячелетия, на протяжении которых «дизайн» сари почти не менялся; изменялись лишь узоры, ткани, драпировки сари или дхоти, подчеркивающие достоинства фигуры и скрывающие недостатки.

 

Индийская женщина не поддается давлению изменить свой стиль одежды, обеспечивая преемственность традиций ткачества, которые существуют в каждой части страны. Сари представляет собой культуру, в которой тканая, объемная, с рисунком одежда, не прошитая швейной иглой, считалась не только более подходящей с точки зрения эстетики и климата, но ношение сари защищает от жаркого солнца и находится в гармонии с местной природой и культурой.

 

Орнамент, цвет сари может рассказать много о своей хозяйке — кто она и откуда и даже куда она собирается. Однако, в течение двух последних десятилетий функциональная изменчивость и мировое влияние оказало сильное воздействие на стиль в одежде индийских женщин. Всё больше и больше, современные женщины предпочитают европейскую одежду, сшитую из тканей, не требующих большого ухода при носке и глажки после стирки. Однако же, они когда-то ездили верхом в сари в городе Джханси, в штате Уттар-Прадеш и даже плавали в реках и водоемах (вероятно, здесь отсылка к жизни эпической индийской героини — махарани Лакшми Бай Джханси, Lakshmibai, Rani of Jhansi, правительницы княжества Джханси, годы правления 1853-1858, которая любила скакать верхом и купаться, а также возглавляла на коне свое войско в войне с Ост-индской компанией Прим. Portalostranah.ru), подвернув свои сари между ног, что очень похоже на несшитые шорты.

 

Сари не только называют по разному в разных частях страны (lugda, dhoti, pata, seere, sadlo, kapad), но оно отличается и по форме и по модели, по использованию и по изготовлению.

 

Это и утягивающие ткани, длинные или короткие, широкие или узкие, в зависимости от того, куда вы его надеваете. Фактически, не существует одного типа сари. От грубого прочного хлопка, который носят жительницы сельской местности до тончайшего муслина (муслин — очень тонкая ткань из переплетения хлопка, шерсти, шёлка или льна Прим. Portalostranah.ru), который традиционно накрахмаливался и гофрировался, — до появления чугунных утюгов, которые были завезены французами в Бенгалию (первые французы появились в Индии в XVI веке Прим. Portalostranah.ru), тончайшее сари было замысловатым и, безусловно, оно было непрозрачным, чтобы можно было его носить без нижней юбки.

 

Поражает огромное разнообразие сари, от тяжелого до легкого, от грубого до тончайшего, в неограниченных пределах по текстуре и рисунку, из хлопка и из шелка, из смеси хлопка с шелком. Каждый штат или лучше сказать каждая провинция, так как штаты не всегда отражают старейшие культурные связи, интерпретируют сари своим неповторимым, уникальным образом.

 

От региона к региону присутствует в безграничных масштабах умение сочетать ткани, истолковать по-новому и воссоздавать рисунки и мотивы от простых цветочков до флористических орнаментов со сплошными решетками вьющихся растений, используя также и геометрические орнаменты. От сари из самого прозрачного и тонкого хлопка и шелковой органзы (органза — тонкая прозрачная ткань из шёлка, полиэстера и вискозы Прим. Portalostranah.ru) в Западной Бенгалии, а также в Венкатагири (Venkatgiri) в штате Андхра-Прадеш и Чандери (Chanderi) в штате Мадхья-Прадеш до полупрозрачных тканей Махешвари из города Махешвар (Maheshwar), в штате Мадхья-Прадеш.

 

Индийские текстильные традиции (отметим попутно, что Индию считают родиной хлопка и хлопчатобумажных тканей Прим. Portalostranah.ru) начались с сари, дхоти, пагди/сафа (пагди, также именуемый пагри — pagri, или сафа, safa — индийский головной убор на манер тюрбана из куска несшитой ткани Прим. Portalostranah.ru).

 

Одеяние без единого шва из одного куска несшитой ткани поддерживалось и продвигалось исключительным искусством ткачества. Производство текстильных изделий, особенно производство сари, обеспечивается наличием самых значительных и текстильных мануфактур, таких как Варанаси (Varanasi) в штате Уттар-Прадеш, Муршидабад (Murshidabad) в Западной Бенгалии, Майсур (Mysore) в штате Карнатака и Канчипурам (Kanchipuram) в штате Тамилнаду, и это способствует развитию и других торговых центров. Кроме того, эти центры оказывают влияние, как внутри страны, так и за рубеж, на прядильщиков, ткачей, красильщиков и модельеров, помогая им постоянно развивать их местный дизайнерский потенциал.

 

Задача сегодня заключается в том, чтобы укрепить и продолжить эту текстильную традицию, как достойное средство гармоничного развития и, одновременно стать частью мирового конкурентного рынка. Как и (индийское) демократическое государство, эта конкурентоспособная традиция относится к преимуществу Индии, с её численностью, с её различными уровнями экономического развития и, что наиболее важно, с наличием умений, что дает ей дополнительные рычаги для продвижения на рынке. Одежда из одного несшитого куска ткани, которая в будущем необязательно может использоваться в её изначальной, традиционной форме, может обеспечить сегодня базу для будущего развития через ее использование на современный лад», писал «Индия перспективы», апрель 2011 г., цитата по русскому изданию журнала (Portalostranah.ru внес в текст статьи небольшие стилистические правки для лучшей читабельности, сверив текст данной заметки из «Индия перспективы» и по англоязычному изданию журнала).

 

О некоторых видах сари и их узорах

 

Сари штата Махараштра

 

На основе индийской публикации в первой материале этого раздела поговорим о сари штата Махараштра и их узорах. Ниже выдержки и иллюстрации из статьи «Индийские сари: Махараштра» из выпускаемого на русском языке журнала индийского посольства в Москве «Индийский вестник» (выпуск за март 2012 г.):

 

«Классические сари из Декана (Декан, Deccan, плоскогорье во внутренней части полуострова Индостан, где расположен штат Махараштра; в переводе с маратхского языка название штата означает «великая страна»; столица штата Мумбай, он же Бомбей; население штата на 80% состоит из последователей индуизма), имеющие длину 9 ярдов (ярд равен 91,44 см; 9 ярдов равно 8,23 метра Прим. Portalostranah.ru), повсеместно известны как махараштрские сари или шалу. Кромка этих сари выглядит просто — несколько широких полос. Традиционные хлопчатобумажные шалу обычно окрашиваются в темные тона зеленого, красного, синего и фиолетового и имеют контрастные бордюры. Большинство этих сари именуются по дополнительной прошивке бордюров, которая имеет ширину от трех до пяти дюймов.

 

Основные мотивы орнамента — сороконожка, кинжал, серьга, пила, жасмин, коробочка хлопка, рудракша (рудракша — дерево в Индии Прим. Portalostranah.ru) и рисовое зерно. Основными центрами изготовления таких сари являются города, соседствующие с Нагпуром — Солапур, Малегаон и Пуна. В настоящее время местные ткачи также производят обычные пятимет­ровые сари для повседневной носки.

 

Этот регион с давних времен славился своим хлопководством, поэтому ткачество здесь также имеет давние традиции. Хлопчатобумажные шалу Махараштры также различаются в зависимости от региона штата. Правда, различия заключаются, как правило, в незначительных деталях, таких как орнамент бордюра и его ширина. Основные разновидности местных сари: бан, джот, лугда и патал.

 

Сари лугда отличаются шелковым бордюром, цвет которого совпадает с оттенком хлопчатобумажной основы.

 

Регион Видарбха славится своим шелком, и изготовляемые там ткани считаются наиболее подходящими для использования во время религиозных и других церемоний.

 

Кромка популярных сари, носящих название пайтхани, отличается особой изысканностью, которая достигается переплетением разноцветных шелковых нитей. Такие сари женщины Махараштры носят во время специальных церемоний. Раньше основа для них изготовлялась из хлопка. В кромку и бордюр обычно добавляются золотые нити. При окрашивании используются красители растительного происхождения — шафранный, красный, желтый, голубой, розовый и черный. В настоящее время распространены также самые разнообразные светлые оттенки. В дизайне этих изделий заметно могольское влияние.

 

Большой популярностью пользуются заимствования мотивов буддийской росписи в пещерах Аджанты (пещеры Аджанты — древний буддистский храмово-монастырский пещерный комплекс в Индии в штате Махараштра, был вновь обнаружен в XIX веке; ныне музей-памятник ЮНЕСКО Прим. Portalostranah.ru). Лотос, лебедь, павлин, пары попугаев, птица, цветок граната, золотая монета, листья винограда, геометрические и растительные мотивы — основа фантазии дизайнеров.

 

При изготовлении пайтхана вначале изготовляется эскиз на бумаге, который ткач стремится повторить. Такие сари ценятся за сложность их изготовления и яркость красок», отмечал журнал «Индийский вестник» в своей заметке о сари штата Махараштра.

 

Балучарские сари

 

А теперь о сари из противоположного конца Индии — из штата Западная Бенгалия. Речь идет о некогда очень знаменитых балучарских сари, из деревни Балучар (Baluchar), в девяти километрах от города Муршидабада (Murshidabad, приблизительно в 225 км от столицы штата Колкаты — Калькутты). Ныне слава булучарских сари несколько померкла — хотя они по-прежнему широко продаются, а сама деревня сменила название на Джианганджи (Jiaganj), и растворилась в шестимиллионном городе Муршидабад. Далее выдержки из заметки «Балучарские сари» из индийского журнала для заграницы «Индия перспективы» (выпуск за апрель 2011 г.). Напомним, что «Индия перспективы» издается Министерством иностранных дел Индии на 18 языках, вкл. английский и русский. Процитируем по русскому изданию:

 

«Происхождение балучарских сари прослеживается от 1757 года, когда были обнаружены данные о том, что подобные сари уже производились. Балучар в то время был широко известной деревней, благодаря ткачам шелка, знающим местный уникальный стиль тканья. Существует немало версий происхождения балучарских сари, самая распространенная из них ведет к ткачам патола (техника прядения «двойной иккат») штата Гуджарат. Возможно, группа ткачей обосновалась в этом регионе, они изобрели собственную технику ткачества сари...

 

Балучарские сари, будучи символом стиля и богатства, очень высоко ценились. Мастерство и кропотливый труд ремесленников создавали настоящие сокровища. Они разработали собственное сложное устройство джала, которое является предшественником современному жаккардовому ткацкому станку. Устройство представляло собой базовую сетку, связанную специальными креплениями. Сари и полотна ткались из высококачественного шелка. Тонкий крученый шелк использовался для основы и плотный шелк — для поперечных нитей. При ткачестве сари особое внимание уделялось отделке паллю (видимая часть сари, которая ниспадает сзади — приблизительно ¾ м длиной) и кайме, которые являются уникальной особенностью этих сари и затмевают любое воображение. Сари ткались из некрученого шелка, который давал богатый визуальный эффект. Старинные сари являются музейным экспонатом и представлены в Национальном музее в Нью-Дели.

 

Узоры состояли из переплетения сюжетов из индийской мифологии и исторических событий, примет современности или же просто художественных узоров. Однако, к концу XIX столетия ткацкий промысел по производству балучарских сари прекратил свое существование.

 

Несмотря на то, что предпринимались попытки возродить ремесло, особого успеха они не принесли. Можно предположить, что из-за кропотливости данного вида ткачества немного осталось мастеров, желающих продолжать дело. Закрепление джалы, особенно при ткачестве сложных узоров на паллю, требовало колоссального уровня мастерства и наличия специальных креплений. Кроме того, данная техника занимала очень много времени, соответственно сари были невероятно дорогими. Попытки возродить данный вид ткачества остались безуспешными. Утончённость и высокое качество ткацкого плетения сложно было повторить.

 

На сегодняшний день балучарские сари ткутся на жаккардовом станке с использованием графических рисунков. Сари, производимые сегодня, можно назвать всего лишь копией тех, которые были вытканы на старых жаккардовых станках. Только дизайн и внешний вид напоминают о старинном балучарском сари. Те, кто видел настоящие балучарские сари, говорят, что сари в современном исполнении не идут ни в какое сравнение с вытканными в давние времена. Несмотря на это, многие приравнивают сари, выполненные на ручном жаккардовом станке, к оригинальным, поскольку они такие же красивые и захватывают дух.

 

Для плетения узоров на основе сари, кайме и паллю используются графические рисунки. Для основы сари характерны бутти (маленькие точки), монетки, амби (узор «огурцы») или мелкие повторяется на основе сари. Кайма сари выполняется в одном стиле с паллю.

 

Настоящий восторг, конечно же, вызывает паллю. Красота сари заключается именно в паллю — почти метр колоритных сюжетов. Эти сюжеты включают сцены из индийской мифологии, сцены из Рамаяны (Великого индийского эпоса) — например, Сваямвар Ситы (брачная церемония Богини Ситы и Бога Рамы), Махабхараты (также индийский эпос) — сцена Гитопадеша (Бог Кришна проповедует Бхагвадгиту Арджуне) — (Арджуна принц и полубог из древнеиндийского эпоса «Махабхарата Прим. Portalostranah.ru), современные интерпретации: наездник на коне, свадебные сюжеты, знаменитая лошадь Банкура (лошадь Банкура — знаменитые глиняные поделки-сувениры в виде лошадей из города Банкура — Bankura, в Западной Бенгалии Прим. Portalostranah.ru), сцены природы с изображением лани, типичный дом, игры с ланью, стилизованные лебеди и павлины, деревья и кустарники.

 

Например, в свадебной сцене паллю могло начинаться с квадратов, в которых изображен паланкин с невестой, поддерживаемый носильщиками. Следующий ряд квадратов — с изображением невесты и жениха, стоящих лицом к огню, следующий ряд показывает жениха и невесту, смотрящих друг на друга. Большой квадрат в середине паллю мог изображать жениха и невесту, обменивающимися гирляндами цветов, остальная часть паллю украшалась в том же стиле, как и начало. Кайма сари изображала музыкантов, играющих на инструментах.

 

Плетение сари могло сравниться с искусным рисованием — столь реалистичным было воспроизведение сюжетов. Все без исключения аспекты позы показаны с безграничным изяществом — стеснительная невеста, музыканты в подробном исполнении. Кайма также продолжала основной сюжет сари. Поскольку создание дизайна сари на станках было очень дорогим, некоторые узоры не менялись на протяжении многих лет. В результате сюжеты повторялись, но в различных цветовых комбинациях, да и никто не возражал.

 

Цветовые решения вызывали восторг и придавали сюжетам особое очарование. Замысловатые узоры подчеркивались эффектными цветовыми комбинациями. Синий, черный, бордовый, красный, медный, голубой — присутствовали почти все цвета от глубоких темных оттенков до светлых пастельных, двухцветные, одноцветные оттенки контрастировали с яркими расцветками на паллю. И все же, сари наиболее выгодно смотрится в глубоких темных оттенках. В отличие от традиционных «тяжелых сари», зари (золото и серебро) использовались очень мало. Все полотно выполнялось только из окрашенных шелковых нитей. Хотя балучарские сари, вытканные с зари (золотая нить со сложным переплетением) доступны, все же наибольшее внимание привлекают полотна из шелковой нити. В плетении применялась шелковая нить одного контрастного цвета, а также 2-3 цветов. В самых сложных узорах использовались нити 7-8 цветов.

 

Со временем эти сари начали производить также из хлопка. Они стоят намного дешевле шелковых сари, но в то же время украшены детализированными узорами, как и оригинальные шелковые сари. При производстве сари использовался и шелк тасар. Однако, традиционное шелковое сари пользовалось наивысшей популярностью и должно было присутствовать в гардеробе каждой женщины. Сари говорит о мастерстве ткача. Сложные узоры в сочетании с цветовой палитрой сари просто потрясают зрителя. Несмотря на разнообразие оттенков, цветовые комбинации не раздражают глаз, контрастные цвета и узоры гармонично дополняют друг друга.

 

Хотя жаккардовый вариант сари для большинства является изысканным, сари давних времен поистине заслуживает восхищения. В наши дни постоянно растет интерес общества к своим корням и наследию. Кустарная продукция, вручную вытканный материал становятся невероятно популярными. Возможно, ткацкое производство балучарских сари в старинной джала-технике возродится, благодаря возрастающему спросу и присутствию ценителей оригинального ткачества...», писал журнал «Индия перспективы» (Portalostranah.ru внес в текст статьи небольшие стилистические правки для лучшей читабельности).

 

Мнения и ответы жителей Индостана, Индии о сари

 

Далее предлагаем вашему вниманию некоторые мнения и ответы, главным образом, индианок насчет сари, которые они высказали в недавнее время, отвечая на вопросы пользователей на Quora — сервисе обмена знаниями, своеобразном веб-сайте вопросов и ответов (приводим ответы с сокращении, в нашем изложении с английского)

 

В чем преимущество ношения сари?

 

Отвечает Tarannum Saxena (женщина из Индии, живет в Нью-Дели, New Delhi):

 

«Сари отображает вашу фигуру в самом лучшем виде: Сари — это то, что обволакивает вас так, что видно только всё хорошее, что при вас: будь вы худая, плоская, миниатюрная или пышная. Сари может быть как парадным нарядом, так и повседневной одеждой. Сари может быть сдрапировано множеством способов. Как известно, у женщины никогда не бывает много одежды в гардеробе, ну, и в этом случае сари приходит на помощь. Вообще, сари очень удобно, если драпировано правильно».

 

Kaavya Kapoor, (женщина из Индии, живет в Нью-Дели, New Delhi):

 

«Какое может быть преимущество в ношении сари? Это должен быть личный выбор каждой женщины. Некоторые женщины предпочитают сари, так как они считают его более удобным для себя, но другие женщины считают сари неудобным, и думают, что сдрапировать его безупречно — это очень большой труд.

 

Сари является такой одеждой для женщины, которую можно использовать, в том числе, для торжественных выходов, но мы живем в XXI веке, и есть виды и западной одежды, которые также можно рассматривать как парадные. Лично я люблю сари не на каждый день, а на особый случай».

 

Как скрыть при ношении сари жировые складки на животе и на руках?

 

Deepika Sai Chitkara, (женщина из Индии, живет в Нью-Дели, New Delhi):

 

«Есть несколько способов:

 

Носите блузку с длинными рукавами;

 

Выберите сари с гладкими границами;

 

Сдрапируйте сари так, чтобы ваше голое тело не было видно из-под него;

 

Делая складки, вместо маленьких складок создавайте такие, которые имеют ширину не менее трех сантиметров...;

 

Прежде чем вывести видимый конец сари — паллю вперед, закройте им половину живота;

 

Закрепляя сари, убедитесь, что вы используете тот стиль драпировки и узоров, который хорошо смотрится именно на вас, а не только тот, что в моде».

 

Одевают ли что-нибудь женщины под сари?

 

Madhu G (женщина из Индии):

 

«Женщины одевают под сари нижнюю юбку, называемую нижней юбкой лехенга (иначе ленга — under lehenga Прим. Portaostranah.ru), а также блузку-лиф. Любая женщина надевает сари, чтобы быть красивой. Сари отображает нашу (индийскую) традицию. Сари — это наша Индия. Сари и аксессуары, которые женщины носят с сари, выглядят стильно и современно...»

 

Нужно ли носить трусы под сари?

 

Dharini Singhal (женщина из Индии):

 

«На самом деле, нет, трусы под сари носить не обязательно. Сари полностью закрывают ноги от области талии, и кроме того, когда носят сари, то одевают нижнюю юбку под сари, и такая нижняя юбка выполняет функцию нижнего белья. В прошлом индийские женщины, согласно традиции, обычно не носили трусов под сари, но в наши дни большинство женщин носят трусы под сари».

 

Kausik Nandi (женщиа из Индии):

 

«Нет, ношения трусов под сари не должно быть вовсе. Даже десять лет назад трусы не являлись в этом случае обязательным предметом одежды, как это стало теперь. Но ношение трусов под сари дает некоторую дополнительную конфиденциальность и защиту, когда вы сидите на полу или выполняете какую-то домашнюю работу на глазах у других. В дополнение к этому, поскольку у индийских женщин тяжелые бедра большого размера, ношение трусов, особенно вида боксеров или хипстеров, дает бедрам дополнительную поддержку и утягивание».

 

Носят ли сари мусульманки?

 

Носят ли в Пакистане сари, и наносят ли на лоб бинди?

 

Аноним:

 

«Сари — это всеюжноазиатский наряд и специфическая особенность культуры быта всего региона, поэтому сари можно встретить по всему Пакистану, Бангладеш, Индии, Шри-Ланке и Непалу. Бинди (точка на лбу), имеет религиозное значение, и поэтому пакистанки из-за своей мусульманской веры традиционно не носят бинди... При этом, как ни странно, бангладешские мусульманки носят не только сари, но и бинди, но ношение бинди у них связано с особенностями бенгальской традиции, а не с религией».

 

Носят ли сари в Бангладеш также часто, что и раньше?

 

Tasin Al-Hassan (мужчина; живет в Бангладеш — насколько можно понять):

 

«Не так, чтобы очень часто носят, как раньше. Бангладеш до 1990-х годов был более консервативной страной, и поэтому и молодые, и старые женщины тогда одевали сари больше, чем какой-либо другой предмет одежды из своего гардероба. Но с 1990-х годов ситуация изменилась, т.к. западная одежда и западный образ жизни стали довольно распространенным явлением среди людей, живущих в Дакке и Читтагонге, а потому большинство молодых женщин нашего поколения отвернулись от традиционной одежды. Из традиционной одежды они носят теперь только сальвар камизы (salwar kamizes, сальвар-камиз длинная рубаха-камиз со штанами-шалвар; носят и мужчины и женщины; сальвар-камиз был завезен в Индостан мусульманами при их завоевании полуострова Прим. Portalostranah.ru), но даже и тогда поддевают под сальвар джинсы и леггинсы. Сегодня большинство женщин в Бангладеш надевают сари только в особых случаях, таких как свадьбы, выпускные церемонии в школе, праздники Ид (Ид-аль-Фитр — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан Прим. Portalostranah.ru), Дивали (Diwali — индуистский «праздник огней», символизирует победу света над тьмой, добра над злом; в Бангладеш широко отмечается представителями индуистской общины Прим. Portalostranah.ru), и также, конечно, Пахела Байшах (Pahela Baishakh — бенгальский Новый год по бенгальскому солнечному календарю, этот новогодний праздник празднуется 15 апреля Прим. Portalostranah.ru) и другие. Так что нет, они все еще носят сари, но не так часто, как раньше. Моя мама носила его очень часто до 2007 года, но теперь она носит только абайю (абайя — длинное традиционное женское платье с рукавами, привнесено на Индостан с мусульманским завоеванием Прим. Portalostranah.ru) и сальвар-камиз».

 

Продолжение на следующей странице;